Montaż ogrodzenia krok po kroku. 1. Przygotowanie fundamentu. Na fundament składa się ława fundamentowa wykonana z betonu klasy C16/20, której wysokość należy dostosować do strefy przemarzania (różnej dla różnych regionów Polski) i powierzchni terenu wokół muru, a także wysokości ławy żelbetowej (minimum 30 cm).
Oferteo Domy murowane Zasady przy wyborze pustaka ceramicznego na budowę domu Zasada przy wyborze pustaka ceramicznego ( budowa domu jednorodzinnego ), jego grubości, izolacyjności oraz atrakcyjności pod względem realnie poniesionych nakładów finansowych i wynikających korzyści pomiędzy danymi zależnościami. Opublikowano: 3 grudnia 2013 Czas lektury: 5min Z poradnika dowiesz się Podstawowe zasady przy wyborze pustaka ceramicznego na przegrody nośne (zewnętrzne). Pustak wymagający docieplenia Jeśli dokonujemy zakupu pustaka wymagającego docieplenia ( z reguły są to pustaki 25 cm ), to powinno się wybrać pustaka bardziej wytrzymałego, odpowiedniej klasy wytrzymałości na ściskanie, dobrej, sprawdzonej marki. Taki pustak posiada gorsze parametry cieplne ale lepsze parametry wytrzymałościowe. Różnicę w grubości nadrabia się ociepleniem i w ten sposób uzyskuje się bardziej korzystniejszy wsp. U! Im więcej ocieplenia tym przegroda jest cieplejsza i droga oporu cieplnego dłuższa. Parametry na ściskanie odzwierciedlają się w późniejszej eksploatacji: Im pustak mocniejszy, bardziej wytrzymały, tym lepiej wytrzymuje naprężenia pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami". W ten sposób w późniejszej eksploatacji budynku tj. po otynkowaniu, gipsowaniu i malowaniu nie będziemy mieli problemu z pekającymi ścianami jak w przypadku pustaków o słabszych parametrach. Jeśli potencjalny Inwestor nie zna tematu to nie zwraca uwagi na szczegóły. Ściana zewnętrzna 25-30 cm powinna być z mocnego pustaka min. kl 15 ( b. dobrze znosi naprężenia i pęknięcia na wykończonej ścianie pojawiają się sporadycznie ) + ocieplenie wełną lub styropianem = lepsza izolacyjność termiczna, akustyczna. Tańsze rozwiązanie. Ściana zewnętrzna, nośna o gr 25-30 cm w kl. 15 ma gorsze parametry cieplne niż pustak więcej po-ryzowany oraz cieplejszy ale przy takim rozwiązaniu przegroda jest mniej odporna na napięcia powstałe w wyniku pracy konstrukcji. Pustak bez docieplenia Jeśli dokonuje się zakupu pustaka bez docieplenia ( ściana 1 warstwowa ), to pustaki te są zdecydowanie cieplejsze ale mniej wytrzymałe - za to szersze. Szerokość w granicach od 38 cm - 60 cm. Natomiast swoją szerokością niwelują naprężenia konstrukcyjne - większa droga rozproszenia. Natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na: miejsce realizacji budowy. Pustak o grubości 50 cm i świetnych parametrach cieplnych może nie zdać egzaminu np. w rejonach Podbeskidzia i zaleca się docieplić pustak. Silny wiatr, oraz skrajana amplituda temperatur, duże i gwałtowne opady śniegu zmuszają |Inwestorów do zainwestowania w kolejną warstwę cieplną np. 5 cm wełny. koszt: a) koszt postawienia muru mniejszej szerokości ale większej wytrzymałości i w zamian docieplenie grubszą warstwą izolacji jest tańsze niż: Pustak ceramiczny por. 25 cm kl. 15 plus styropian 20 cm swisspor fasada = U = 0,1853 W/m2K = grubość przegrody = 45 cm! b) postawienie murów większej grubości oraz lepszych parametrach cieplnych jest REALNIE, zdecydowanie droższym rozwiązaniem w porównaniu z w/w gdyż przy rozwiązaniu a) osiąga się lepszy wsp. U. Pustak ceramiczny por. 30 cm kl. 5-10 ( pustak cieplejszy ) plus styropian swisspor fasada15 cm = U = 0,204 W/m2K = 45 cm! * im mniejszy wsp. U tym parametr lepszy. * różnica pomiędzy ceną Pustaków 25 cm a 30 cm jest zdecydowanie większa ( na korzyść pustaka 25 cm ) niż dopłata do ocieplenia dodatkowego tj. 5 cm na przykładzie wyżej opisanym. Przegroda z pustaka ceramicznego - co powinieneś wiedzieć Cieńsza przegroda z pustaka ceramicznego powinna być wykonana z pustaka o lepszych parametrach wytrzymałościowych i ocieplona grubszym materiałem termoizolacyjnym. W efekcie uzyskujemy bardzo dobry wsp. U przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wytrzymałości pustaka na ściskanie. Grubsza przegroda z pustaka ceramicznego powinna być wykonana z pustaków o jak najlepszych parametrach cieplnych ( tak aby ograniczyć koszt późniejszego, ewentualnego docieplenia ) ale wiąże się to z mniejszą wytrzymałością pustaka - chodzi tylko ( realnie będzie wytrzymały tak jak np. 25 kl. 15 gdyż jest szerszy i ma większy manewr przenoszenia ciśnienia) oraz realnie większymi kosztami ze względu na gorszy wp. U. Zależność pomiędzy wytrzymałością pustaków ich izolacyjnością a ich grubością świetnie rozwiązała firma Winerberger. Poleca pustaki na ściany zewnętrzne o grubości 25 cm P+W ale o większej wytrzymałości na ściskanie i zaleca grubsze ocieplenie, natomiast przy pustakach tzw. ciepłych pow. 30 cm i danej metodzie produkcji, Wienerberger osiąga lepsze parametry cieplne a właściwości wytrzymałościowe akumuluje w szerokości pustaka. Tak więc klient ma prawo wyboru i sam decyduje co jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. Natomiast wielu producentów pustaków ceramicznych próbuje skusić swoich potencjalnych klientów ofertą pustaka cieńszego, cieplejszego ukrywając fakt wytrzymałości pustaków oraz istotę późniejszej eksploatacji - pękające ściany. Firmy te najczęściej reklamują przegrodę zewnętrzną np. o gr. 25 cm jako cieplejszą i tańszą od przegrody 25 cm w Wienerberger ale zapewniamy, że takie rozwiązanie ma swoje konsekwencje które opisaliśmy wyżej. Zalecamy przed każdym zakupem jakiegoś rozwiązania dotyczącego super ciepłego pustaka przyjąć odpowiedni, minimalny wsp. U i porównać alternatywy i przekonać się jakie rozwiązanie cenowe jest najlepsze i jakie korzyści się osiąga kosztem rezygnacji z danego parametru. Opracowano: mgr Sanetra Damian C&S Caputa Piotr, Sanetra Damian Jak oceniasz ten poradnik? Dziękujemy za Twoją opinię! Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści
Chcesz kupić materiały budowlane i szukasz m.in. płytki, farby, grube panele podłogowe lub zastanawiasz się ile pustaków na m2. Ważne jest, aby kupić wystarczająco dużo materiałów w oparciu o wynik. W ten sposób nie tylko cena będzie zgadzała się z Twoimi założeniami na remont, ale i również plan przebudowy.
Od kilku lat budujemy coraz mniejsze domy na coraz mniejszych działkach. Zazwyczaj są to niepodpiwniczone domy parterowe z garażem. W ubiegłym roku ponad jedna trzecia budujących wybrała budynek o powierzchni do 100 m2. Dom o powierzchni 100 m2 jest stosunkowo tani w budowie, funkcjonalny i odpowiadający potrzebom rodziny o modelu dwa plus dwa. Zazwyczaj taki dom nie ma piwnicy, ale za to ma garaż. To, ile faktycznie zapłacimy za dom, zależy od ceny działki, projektu, przyłączy, materiałów oraz od kosztów robocizny. Za tradycyjne fundamenty pod 100 m2 (ławy i ściany fundamentowe) wraz z robotami ziemnymi trzeba zapłacić około 30 tys. zł, za ocieplone i otynkowane ściany zewnętrzne podobnie, czyli 30-40 tys. zł. Ponadto jeśli zamiast styropianu wybierzemy system ETCS z wełną mineralną, trzeba będzie dopłacić kilka tysięcy złotych. Cena stropu w tak małym domu waha się od 20 tys. zł do 40 tys. zł, zależnie czy zaprojektowano strop całkowicie prefabrykowany, gęstożebrowy, czy też może monolityczny (ten ostatni jest najdroższy). Niewielkie domy zazwyczaj mają proste, dwuspadowe dachy. Na budowę, ocieplenie i pokrycie dachu tego rodzaju trzeba przeznaczyć 35-60 tys. zł. Okna elewacyjne w domu o powierzchni 100 m2 kosztują 20-30 tys. zł, połaciowe zaś połowę tej sumy, czyli 10-15 tys. zł. W przypadku, kiedy roboty budowlane wykonuje się samodzielnie, można ograniczyć koszty inwestycji nawet do 30 proc., jednak zatrudnienie firmy budowlanej pozwala zaoszczędzić czas. Przyjmuje się, że koszt budowy jednego metra kwadratowego domu jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym wynosi około 3 tys. zł. Zawsze jednak należy się liczyć z pewnymi dodatkowymi wydatkami, których nie da się uniknąć, jeśli budowa okaże się bardziej kosztowna niż zakładaliśmy na początku. Oczywiście czasem udaje się też zaoszczędzić, gdy trafi się na obniżki cen materiałów czy zmieni sposób wykonania i wykończenia jakiegoś elementu domu. Porównując ceny zawsze należy brać pod uwagę całkowitą wartość danego elementu, ponieważ tyko w ten sposób można dostrzec różnice w realnych kosztach. Planując ewentualną zmianę na budowie, trzeba też brać pod uwagę, że jedna pociąga kolejną, a to trzeba uwzględnić przy kalkulacji ostatecznych kosztów. Można przyjąć, że koszt budowy domu o powierzchni do 100 m2 w 2020 roku, do stanu surowego zamkniętego, wyniesie 250-300 tys. zł, cała inwestycja (plus instalacje, tynki, wykończenie) pochłonie zaś 400-550 tys. zł. Koszt budowy domu 100 m2 – fundamenty Tradycyjne fundamenty wykonuje się z mieszanki betonowej wylewanej w deskowaniu lub muruje z bloczków betonowych. Ławy pod ściany takiego domu zazwyczaj mają 70 cm szerokości, ściany fundamentowe – 25 cm. Materiały użyte do wybudowania fundamentów kosztują 2/3 sumy; robocizna (w tym roboty ziemne w typowych warunkach gruntowo wodnych) i szalunek to pozostała 1/3 kosztów. Jeśli ściany będą trójwarstwowe, potrzebny będzie szerszy fundament, a wtedy koszt budowy podwalin wzrośnie. Płyta fundamentowa (odpowiednia do domu energooszczędnego) kosztuje 350-400 zł/m2. Oczywiście, na roboty fundamentowe można wydać więcej, jeśli grunt na działce jest słabonośny, a poziom wód gruntowych – wysoki. Koszt budowy domu 100 m2 – ściany zewnętrzne Ceny ścian zewnętrznych będą się kształtować na podobnym poziomie, co fundamenty, gdy do budowy w danej technologii (ściany jedno-, dwu lub trójwarstwowej) użyjemy zarówno pustaków z ceramiki poryzowanej, jak i bloczków z betonu komórkowego. Wybierając materiał należy więc brać pod uwagę jego właściwości i parametry, na których nam zależy. Znaczący wpływ na całkowite koszty budowy ścian zewnętrznych może mieć warstwa elewacyjna, szczególnie jeśli użyjemy szlachetnego, więc tym samym drogiego materiału. Koszt budowy domu 100 m2 – strop między kondygnacjami Koszt budowy stropu gęstożebrowego wynosi około 30 tys. zł, monolitycznego – wylewanego w deskowaniu mniej więcej 10 tys. zł więcej. Tańszy o 10 tys. zł byłby strop z płyt prefabrykowanych, ale to rozwiązanie wymaga użycia dźwigu, co nie w każdych warunkach jest możliwe. Ceny stropów zależą od lokalnych wytwórni i składów, skąd brane są materiały, zbrojenie i beton. Koszt budowy domu 100 m2 – pokrycie dachowe i orynnowanie W przypadku dachu pod uwagę trzeba brać cenę więźby dachowej, wstępnego krycia i materiału pokryciowego ze wszystkimi potrzebnymi elementami oraz ocieplenia i orynnowania. O ile typowe orynnowanie (z PVC lub ze stali powlekanej) to koszt kilku tysięcy złotych, to za pokrycie dachowe trzeba będzie zapłacić kilkadziesiąt tysięcy, np. 25 tys. zł za gonty bitumiczne, ponad 50 tys. za tradycyjne dachówki. Koszt budowy domu 100 m2 – stolarka okienna i drzwiowa Za energooszczędne okna do niewielkiego domu trzeba zapłacić mniej więcej 30 tys. zł. Dużą część tej sumy będą stanowić drzwi tarasowe. Na cenę stolarki okiennej wpływa wybór materiału, z którego mają być ramy, jeśli np. zamienimy okna plastikowe na drewniane – koszt może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Zarówno na drzwi wejściowe, jak i bramę garażową trzeba przeznaczyć po kilka tysięcy złotych. Kilkanaście tysięcy kosztują też okna połaciowe wraz z montażem i elementami uzupełniającymi.
Zwolennicy bloczków z betonu komórkowego nieustannie przypominają, że ich izolacyjność termiczna jest wyższa niż pustaków z ceramiki poryzowanej. Trudno się z tym nie zgodzić. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) betonu komórkowego wynosi od 0,075 W/ (m. K) dla bloczka o klasie gęstości 300 do 0,180 W/ (m. K) dla bloczka oc7iYVE.
ile pustaków na dom 100 m
